テレビの電源が入らない原因と対処法｜赤点滅の意味と切り分け手順を解説

テレビの電源が入らない原因｜赤点滅時の安全な切り分け方法

RESEARCHER / レン

こんにちは。Kaden Lab研究員のレンです。

リモコンを押してもテレビがつかない、画面は真っ暗なのに電源ランプだけが赤く点滅している。そんな場面に出くわすと、壊れたのかな、修理はいくらかかるんだろう、と一気に不安になりますよね。

先に結論をお伝えしますね。テレビの電源が入らないときは、いきなり故障と決めつける前に、コンセントと電源コード、ブレーカー、本体の主電源スイッチ、そしてリモコンと本体のどちらで反応するか、という順番で電気の通り道をたどっていくと、原因のある場所をかなり狭められます。

そして赤い点滅は、故障の宣告というより、テレビが自分の内部の状態を外へ知らせている合図であることが多いです。多くのメーカーが電源ランプの点滅で自己診断の結果を伝えるしくみを備えていて、その点滅の回数は、修理を相談するときの手がかりになります。

ただし、焦げたようなにおいがする、本体が異常に熱い、煙が見えるといった場合はまったく話が別になります。そのときは切り分けよりも先に電源プラグを抜き、それ以上使わないという判断が要ります。

この記事では、電源ランプの見方から、工具を使わずにできるリセット、そして修理と買い替えの比べ方までを順番に整理しました。分解や内部の清掃といった、感電やけがにつながる作業には踏み込みません。

読み終えるころには、いま自分がどの段階にいて、次に何をすればいいのかが見えているはずですよ。

この記事で理解できることは次の4つです。

• 電源ランプの状態から原因のある場所を切り分ける方法
• 赤い点滅が示す自己診断のしくみと点滅回数の扱い方
• 工具を使わずに自分でできるリセット手順の中身
• 使用をやめる目安と修理か買い替えかを費用で比べる考え方

電源が入らないときに最初に見る場所

テレビは電源ボタンを押した瞬間に動き出す機械のように見えますが、実際にはコンセントから電源コードを通って本体まで電気が届いていることが前提になっています。

ですから「電源が入らない」という症状は、大きく3つの状態に分けて考えると整理しやすくなります。

1つ目は、そもそも電気が本体まで届いていない状態です。

2つ目は、電気は届いているのに、リモコンや本体のスイッチからの操作が通っていないケースになります。

3つ目として、電気も届いて操作も受け付けているのに、テレビ自身が内部の異常を検知して起動を止めているパターンもあります。

この3つのどれに当てはまるのかは、電源ランプの状態と、本体のボタンで反応するかどうかを見れば、かなりの精度まで絞り込めますよ。

逆にいえば、メーカーへ電話をかける前にこの切り分けを済ませておいたほうが、あとのやり取りがずっと短く済みます。

ここからは、ランプの見方、コンセントと電源コードの確認、リモコンと本体の切り分けという順番で見ていきましょう。

電源ランプの状態で分かること

電源が入らないときに最初に見てほしいのは、テレビの前面下側やフレームの端にある、小さな電源ランプです。

このランプは、本体の電源部が生きているかどうかを、外から知ることのできる数少ない窓口になっています。

画面が真っ暗でもランプが赤く点灯していれば「電気は届いている」と判断できますし、まったく光らないなら「そもそも電気が届いていない可能性が高い」と読み替えられますよね。

つまりランプを見るだけで、確認すべき場所が家の配線側にあるのか、それともテレビの内部にあるのかを大きく分けられるわけです。

下の表は、ランプの状態と、そこから考えられる状態、そして最初にやることを整理したものになります。

→ 横にスクロールできます

ここで気をつけたいのは、ランプの色や意味はメーカー・機種によって違うという点になります。

待機のときに何色で光るのかも一様ではありませんし、点滅の意味づけも各社で統一されているわけではありません。

ですから上の表はあくまで一般的な目安として使い、最後は手元の取扱説明書にある電源ランプの説明と照らし合わせてくださいね。

取扱説明書が見当たらない場合でも、多くのメーカーが型番から説明書を探せるページを用意していますから、本体の背面や側面に貼られたラベルで型番を控えておくと調べる手間が減ります。

そしてもうひとつ、ランプを見るときは画面が暗いだけなのか、電源そのものが入っていないのかを分けて考えると迷いません。

操作したときに音だけ出る、起動時の小さな動作音が聞こえる、といった状態なら、電源は入っていて映像側に症状が出ているという見方ができます。

反対に、ランプも消えていて音もまったくしないなら、電気の通り道を入口から順にたどるほうが早いと思います。

ランプが赤く点滅している場合だけは少し扱いが特別で、この記事の後半でくわしく取り上げますが、まずは点滅の回数を数えるところから始めてください。

数える前にプラグを抜いてしまうと、せっかくテレビが出していた情報が消えてしまいますからね。

電源は入っているのに画面が映らない、という状態ならここではありません。その場合はテレビが映らない原因をE202から確認する記事のほうが当てはまります。

コンセントと電源コードを確かめる

ランプがまったく点灯しないときは、テレビの内部より先に、電気の入口であるコンセントと電源コードを疑うのが近道になります。

理由はシンプルで、この区間は自分の目と手で確かめられるのに、見落とされやすい場所だからです。

まず、延長コードやテーブルタップに挿している場合は、タップのスイッチが切れていないかを見てください。

足元のタップは、掃除や模様替えのときに知らないうちにスイッチが切り替わっていることがあります。

タップ自体が壊れている可能性もあるので、テレビのプラグを壁のコンセントに直接挿して試すのが、いちばんはっきりする確かめ方になりますよ。

そのコンセントに電気が来ているかどうかを知りたいときは、スマートフォンの充電器など小さな家電を挿して動くかを見る方法もあります。

テレビが動かないのか、コンセントが働いていないのか。この2つが分かれるだけでも、探す範囲はぐっと狭まりますよね。

次に、電源コードのテレビ側の差し込み口を見ます。

背面の端子は手が届きにくく、配線を抜き差ししたあとに半分だけ抜けている、という状態が起こりがちなんです。

コードが家具の脚で踏まれていないか、キャスターで挟まれていないかも合わせて確認しておきましょう。

ここでコードが熱い、被覆が傷んで中が見えている場合は、そのまま使うのをやめてください。

傷んだコードを使い続けるのは、テレビの故障よりも先に、発熱や感電の心配が出てくる話になります。

その部屋のブレーカーが落ちていないかも確認しておきたいところです。

同じ部屋の照明や別の家電が動くかどうかを見れば、家の側の問題か、テレビの側の問題かがすぐに分かります。

どれも問題がなかったのにランプが点かないなら、次は本体の主電源スイッチへ進みます。

機種によっては本体の側面や背面に主電源（メインスイッチ）があり、これが切れているとリモコンではまったく反応しません。

この主電源については、あとの「主電源スイッチと省エネ設定を見る」でもう一度取り上げますね。

ちなみに、テレビの裏側は電源コードのほかにアンテナ線やHDMIケーブルが集まる場所で、束ね方によってはコードに無理な力がかかることもあります。テレビまわりの配線を整理するときの注意点は、テレビの配線とコードの取り回しについてまとめた記事でも触れています。

リモコンと本体のどちらが原因か

コンセント側に問題がなさそうなら、次にやることは本体のボタンで電源が入るかどうかを試すことです。

この一手で、原因がリモコン側なのかテレビ側なのかという、いちばん大きな分かれ道を通過できます。

本体のボタンで電源が入るなら、テレビそのものは動いているので、リモコン側を疑う流れになりますね。

その場合はまず電池を新しいものに交換し、プラス・マイナスの向きが合っているかを確かめてみてください。

電池は残量が中途半端に残っていると、チャンネル操作はできるのに電源だけ入らない、という紛らわしい症状が出ることもあります。

交換しても反応がないときは、リモコン自体の故障か、テレビの受光部が何かで隠れている可能性を考えます。

受光部の前にぬいぐるみや小物、細長い装飾が置かれていて信号が届かない、というのは意外とよくある話です。

電池を取り出したときに、金属の端子が白く粉をふいていたり、液が漏れたあとがあったりしないかも見ておきましょう。

端子が汚れていると新しい電池を入れても接触が悪く、押しても反応しない状態が続くことがあります。

逆に、本体のボタンでも電源が入らないなら、リモコンをいくら疑っても解決しません。

その場合はテレビ側の症状として扱い、このあとのリセット手順や、赤い点滅の確認に進んでください。

なお、本体のボタンがどこにあるかは機種によってかなり違います。

前面の下側に並んでいる機種もあれば、背面や側面に小さく配置されている機種、フレームの裏にレバー状のスイッチが1つだけある機種もあります。

手探りで押していると別の設定に入ってしまうことがあるので、取扱説明書か、メーカーのサポートページで位置を確かめてから触るほうが安心できます。

本体のボタンでは入るのか、それとも本体でも入らないのか。この一点は、あとで修理を相談するときにそのまま伝えられる情報になります。切り分けのついでにメモしておくと、電話口で慌てずに済みますよ。

本体のボタンでは入るのにリモコンでは反応しない場合、テレビ側は正常です。電池や受光部の確認はテレビのリモコンが反応しない原因と確認手順をまとめた記事に分けてあります。

赤い点滅が示す自己診断のしくみ

電源ランプが赤く点滅している状態は、テレビが黙って壊れているのではなく、自分の内部で起きていることを外へ伝えようとしている状態だと考えてください。

多くのメーカーは、画面が映らないときでも情報を伝えられるように、電源ランプの点滅を使った自己診断のしくみを備えています。

画面が真っ暗になってしまうと、エラーメッセージを表示する手段がなくなりますよね。

そこで、光の点滅という原始的ながら目で追える方法を使って、状態を知らせているわけです。

大切なのは、この点滅を「何回光ったか」という情報として受け取り、意味の解釈は自分でしないことになります。

回数と内容の対応はメーカーごと、さらには機種ごとに決められているため、ほかの機種の情報を当てはめても正しい答えにはたどり着けません。

ここからは、点滅の数え方と控えておくべき理由、そして保護機能が働いている場合の対処を分けて見ていきます。

点滅の回数は修理相談で使う情報

赤い点滅を見つけたら、まず何回点滅しているかを数えて控えておくことをおすすめします。

パナソニックは、不具合の内容は電源ランプの点滅回数によって異なるため、点滅回数を確認したうえで販売店または修理相談窓口へ点検・修理を依頼するよう案内しています（出典：パナソニック テレビ（ビエラ）電源ランプが点滅して映像、音声が出ないときは）。

つまり点滅回数は、メーカー側が症状を判別するために使う情報であり、こちらが用意しておくと話が早く進む材料になります。

数え方にはコツがあります。

点滅は、チカチカと何回か続いたあとに少し長めの間が空き、また同じ回数だけ点滅する、という繰り返しになっていることが多いです。

ですから、この「点滅のかたまり」が何回で1セットなのかを見るのが正しい数え方になります。

一度で数えきれないときは、間が空くところを区切りにして、2セットか3セット続けて観察すると回数が安定します。

スマートフォンで動画を撮っておくと、あとから落ち着いて数え直せますし、窓口で症状を説明するときにも役立ちますよ。

そして数え終わるまでは、電源プラグを抜かないでください。

プラグを抜いた時点で点滅は止まり、再現しない場合には二度と数えられなくなることもあります。

逆に言えば、数え終えてからならプラグを抜いて構いません。

控えておくと役に立つのは、点滅の回数だけではありません。

いつから症状が出たのか、電源を入れた直後なのかしばらく使ってからなのか、直前に雷が鳴っていなかったか。

こうした条件も一緒にメモしておくと、原因の見当をつけやすくなります。

保護機能が働いている場合

赤い点滅のすべてが、部品の故障を意味するわけではありません。

テレビには、内部の温度や電圧に異常を検知したときに、自分の動作を止めて被害の拡大を防ぐ保護のしくみが組み込まれています。

この保護が働いている状態なら、原因になった条件が解消されることで、また正常に起動するケースがあります。

実際、ソニーもテレビが一時的に誤作動を起こしている場合は本体をリセットすることで改善する、と案内しています（具体的な手順は機種ごとのページに分かれています。出典：ソニー テレビの電源が入らない）。

プラグを抜いて時間を置くのは、内部にたまっている電気を抜き、テレビの状態をいったんまっさらに戻すためだと考えると分かりやすいと思います。

これで復帰したなら、一時的な要因で保護が働いていた可能性が高いといえます。

気をつけたいのは、その後の経過です。

同じ点滅が何度も繰り返されるなら、内部の異常が続いていると考えるほうが安全になります。

一度直ったからと使い続けているうちに、症状の間隔がだんだん短くなっていくこともあります。

そうなったら、抜き差しで様子を見るのはやめて、修理を相談する段階へ進んでください。

テレビの置き方が保護機能に関係する場合もあります。

背面や上部の通風口が壁や家具でふさがれていたり、ほこりが厚く積もっていたりすると、内部に熱がこもりやすくなりますよね。

壁ぎわに寄せすぎている、ラックの奥に押し込んでいる、といった置き方に心当たりがあるなら、まわりに空間をつくってから様子を見るのもひとつの手です。

ただし、これも断定はできません。

点滅の原因が本当に熱なのか、電源部の異常なのかは、外から見て判別できるものではないからです。

あくまで「置き方も見直しておく」くらいの位置づけにして、判断そのものはメーカーに任せましょう。

もうひとつ、症状が出た日時と、そのときの状況を記録しておくことをおすすめします。

復帰したあとにまた点滅が出たとき、間隔が縮まっているのか、同じ条件で起きているのかが見えてくるからです。

この記録は、修理を相談するときに「いつから、どのくらいの頻度で」という説明の裏づけにもなりますよ。

自分でできる安全なリセット手順

ここまでの確認で、コンセントにも問題はなく、コードも差し込まれていて、それでもテレビが起動しない。そんなときに次の一手になるのが、電源プラグを使ったリセットです。

やることは、電源を切り、プラグを抜き、2分ほど待ち、挿し直して本体のボタンで電源を入れる。この流れだけになります。

工具も分解も要りませんし、テレビの背面パネルを開ける必要もありません。

パソコンやスマートフォンが不安定になったときに再起動すると直ることがありますよね。テレビのプラグの抜き差しも、それに近い位置づけの操作だと考えると分かりやすいと思います。

そして多くの人が心配する点をひとつ先にお伝えすると、この操作で録画データやチャンネル設定が消えることは基本的にありません。

設定が消えるのは「初期化」という別の操作であり、プラグの抜き差しとはまったく違うものです。

この違いを取り違えたまま初期化に進んでしまう人がいるので、順番に整理していきますね。

電源プラグを抜いて待つ手順

リセットは次の4段階で進めます。

1段階目は、リモコンか本体のボタンで、いったん電源を切る操作です。

反応がなくても構いませんが、押してから進むほうが手順として自然になります。

2段階目は、電源プラグをコンセントから抜くことです。

このときコードを引っぱらず、プラグの本体を持って抜いてください。

3段階目は、2分ほどそのまま待つ時間になります。

待つ長さはメーカーの案内に幅があり、たとえばパナソニックは5秒以上と案内しています。取扱説明書に指定があればそれに従い、見当たらなければ1〜2分を目安にしてください。

すぐに挿し直したくなりますが、内部にたまった電気が抜けるのを待つという意味があるので、ここは時間を置いたほうが変化が出やすくなりますよ。

4段階目は、プラグを挿し直し、リモコンではなく本体のボタンで電源を入れる操作です。

本体で試すのは、リモコン側の問題が混ざるのを避けるためになります。

レコーダーやゲーム機、サウンドバーなどをつないでいる場合でも、まずはテレビ本体のプラグだけを抜いて試してください。

一度にすべての機器を外すと、どこで状況が変わったのかが分からなくなってしまいます。

挿し直した直後は、起動までに時間がかかる機種もあります。

内部の準備が終わるまでランプの色が変わらないこともあるため、反応がないからといって何度も抜き差しを繰り返さないでください。

短い間隔で抜き差しを続けるのは、テレビにとってもいいことではありません。

1回試して変化がなければ、少し間を置いてからもう一度、という進め方が落ち着いています。

それでも起動しないなら、リセットで解決する範囲を超えていると判断してよいと思います。

待ち時間や手順の細かい部分はメーカーの案内が優先されますので、取扱説明書やメーカーのサポートページに別の記載があれば、そちらに合わせてくださいね。

主電源スイッチと省エネ設定を見る

リセットをしても入らない場合、その前に見落としているのが本体の主電源スイッチということもあります。

機種によっては本体の側面や背面に主電源（メインスイッチ）があり、これが切れているとリモコンからはどう操作しても電源が入りません。

掃除のときに手が当たった、配線を整理したときに触れてしまった、という経緯で切れているケースが考えられます。

スイッチの有無や位置は機種によって違うので、取扱説明書の「各部の名称」にあたるページを確認してみてください。

次に見ておきたいのが、省エネや節電に関する設定です。

「無操作自動電源オフ」のように、一定時間操作がないと自動で電源を切る機能が働いていると、勝手に消えたように見えることがあります。

同じように、起動を速くする「クイック起動」がオフになっている場合、電源を入れてから映るまでの時間が長くなり、入らないと勘違いしやすくなるんです。

とくにプラグを挿し直した直後は起動に時間がかかる機種もありますから、1〜2分は待ってから判断するようにしましょう。

ここで強くお伝えしておきたいのが、「初期化」との違いです。

プラグの抜き差しは電気をいったん切るだけの操作ですが、初期化は設定を工場出荷時の状態へ戻す操作になります。

初期化を実行すると、チャンネル設定やネットワークの設定が消えますし、機種によっては症状の記録まで消えてしまうことがあります。

症状の記録は、修理の窓口が原因を絞り込むための材料になりますよね。

ですから修理を相談する前に、自分の判断で初期化を実行しないでください。

設定をやり直す手間が増えるうえに、伝えられる情報が減ってしまうのは、どう考えても得になりません。

コンセントとコードを確認し、本体のボタンで試し、プラグを抜いて2分待ち、主電源と省エネ設定も見た。ここまでやって直らないなら、自分でできる範囲はひと通り終わっています。次は安全の話と、費用の話へ進みましょう。

すぐ使用をやめる症状と修理の判断

ここまでは順番に切り分ける話をしてきましたが、切り分けの途中であっても、その場で手を止めるべき症状があります。

電源が入らない原因を探ることより、安全のほうが優先される場面ですね。

テレビは大型化と薄型化が進んだぶん、内部にはさまざまな電子部品が高い密度で詰まっています。

異常のサインが出ているのに通電を続けると、症状が広がる心配もありますし、思わぬ事故につながることも考えられます。

「もう一度だけ電源を入れてみよう」という一手が裏目に出ることもあるので、迷ったら通電をやめる側に倒しておくと安心です。

そこでこの章では、使用をやめる判断の目安を先に整理し、そのうえで修理と買い替えをどう比べるかを見ていきます。

なお、ここで挙げる金額はどれも一般的な目安であり、実際の費用は機種や症状、時期によって変わります。最終的な判断はメーカー・販売店・修理を担当する専門業者と相談しながら決めてくださいね。

異臭・発熱・煙が出たときの行動

次のような症状が出ているときは、原因の切り分けよりも先に、電源プラグを抜いて使用をやめてください。

においや発熱は、内部で通常とは違うことが起きているサインとして受け取るべき情報になります。

電源が入らないだけなら切り分けを続けられますが、これらが加わった時点で扱いが変わると考えてください。

そしてもうひとつ、はっきりお伝えしておきたいことがあります。

自分で分解しないでください。

テレビの内部には、電源を切ったあとも電気がたまっている部品があり、触れると感電の危険があります。

分解して内部を触ったことが分かると、保証の対象から外れてしまう点も見逃せません。

直そうとした結果、修理を受けられなくなるというのは、いちばん避けたい結末ですよね。

背面パネルを外す、内部のほこりを取る、部品を差し直すといった作業は、この記事では扱いません。

落雷の直後から電源が入らなくなった場合も、注意が必要な場面です。

雷によって電線やアンテナ線から瞬間的に大きな電圧が入り込み、内部が壊れてしまうことがあります。

この場合は抜き差しで復帰するとは限らないので、症状と落雷のタイミングを伝えたうえで、修理を相談しましょう。

火災保険の契約内容によっては落雷による家電の損害が対象になる場合もありますが、条件は契約ごとに違いますから、正確な情報は加入している保険会社の公式サイトや窓口で確認してください。

修理と買い替えを費用で比べる

自分でできる範囲を終えて直らなかったとき、次に迷うのが修理か買い替えかという選択です。

判断の材料は4つあります。

1つ目は保証期間内かどうか、2つ目は購入からの年数、3つ目が修理の見積もり額と買い替え額の差、そして4つ目が今の画質や機能に不満を感じているかどうかです。

まず保証書とレシート、購入履歴のメールを探して、購入日と保証の期限を確かめてください。

保証期間内なら、症状によっては無償で対応してもらえる可能性がありますからね。

年数の面では、補修用性能部品の保有期間という考え方が関わってきます。

これはメーカーが機種ごとに定めているもので、製造打ち切りから一定の年数を過ぎると部品が手に入らず、修理を受けられないことがあります。

年数はメーカーと機種で異なりますから、型番を控えたうえで問い合わせるのが早道になります。年数の考え方から整理したい場合は、テレビの寿命と部品の保有期間についてまとめた記事も合わせて読んでみてください。

そして費用の比べ方です。

分かりやすい目安として、修理の見積もりが同等品の買い替え価格の半分を超えるなら買い替えを検討する、という比べ方があります。

実際に数字を入れてみましょう。

同等サイズの新品が7万円前後だとすると、その半分は3万5000円です。

見積もりが4万円なら、3万5000円という線を超えているので、買い替えを検討する場面といえます。

もう少し踏み込んで、1年あたりの負担で見る方法もあります。

修理に4万円かけて、残りの使用年数がおよそ3年だとすると、4万円÷3年で1年あたり約1万3000円です。

一方、7万円で買い替えて8年使えたなら、7万円÷8年で1年あたり8750円という計算になります。

この2つを並べると、修理のほうが安く見えても、使える年数まで含めると逆転することがある、と分かりますよね。

逆に、見積もりが2万円なら3万5000円を下回るので、修理を選ぶ判断に十分な理由が立ちます。

下の表に、判断の材料ごとの見方をまとめておきます。

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この表の金額はどれも一般的な目安で、実際の修理費は症状と部品によって大きく変わります。

ですから、比べる前にまず見積もりを取り、そのうえで判断してくださいね。

買い替えに傾いたなら、サイズや機能を選び直すところから考えることになります。設置場所や見る距離から決めたいときは、テレビの選び方をサイズと機能の両面から整理した記事が参考になるはずです。

最後に、修理を依頼するときに伝えたい情報を4点まとめておきます。

型番、購入時期、電源ランプの点滅の回数、そして症状が出る条件です。

この4点をメモしてから連絡すると、窓口とのやり取りが短く済みますし、必要な部品の見当もつきやすくなります。

テレビの電源が入らないときのよくある質問（FAQ）

まとめ：テレビの電源が入らないときの手順

テレビの電源が入らないときは、電気の入口から順番にたどっていくのが遠回りに見えて近道になります。

最初に電源ランプを見て、点滅していれば回数を数える。次にコンセントと電源コード、ブレーカーを確認し、本体のボタンで反応するかを試す。それでも入らなければプラグを抜いて2分待ち、挿し直して本体のボタンで起動する。この流れを覚えておけば、突然の症状にも落ち着いて対応できます。

大事なのは、思いつくところから手当たり次第に触るのではなく、電気の入口から出口へ向かって一方向に確かめていくことです。順番を決めておけば、同じ場所を二度調べる無駄も減りますし、直らなかったときに「どこまでは問題がなかったのか」を言葉にして伝えられます。

下の表に、ここまでの手順を順番どおりに並べておきました。

→ 横にスクロールできます

赤い点滅については、回数を数えて控えることが何よりの準備になります。

意味の解釈は自分でせず、メーカーへ伝える情報として扱ってくださいね。

そして、焦げたにおいや煙、異常な発熱、いつもと違う音があるときは、切り分けを中断してプラグを抜き、使用をやめてください。

内部には電源を切ってからも電気がたまっている部品がありますから、分解して確かめようとするのは避けましょう。

修理か買い替えかで迷ったら、保証、年数、見積もり額と買い替え額の差、今の使い勝手への不満という4つの材料で比べてみてください。

見積もりが同等品の買い替え価格の半分を超えるかどうかを線に置くと、判断がぐっと楽になります。

ここで挙げた数値や費用はあくまで一般的な目安ですので、正確な情報は各メーカーの公式サイトをご確認ください。最終的な判断は、メーカー・販売店・修理を担当する専門業者に相談しながら決めていただければと思います。

あなたのテレビが、安全な手順で無事に映り直しますように。